Vallisneria

[endymion]

Tänk på att salpeter från vanliga mataffärer oftast innehåller klumpförebyggande. Så det är inte alltid lämpligt att använda det till alla ändamål

[tropfrog]

citat:Jag har fått bra fart på mina vallisnerior men detta verkar vara på bekostnad av min svärdsplantor som håller på att försvinna lus får dom är det så att vallisnerior är bättre på att ta uipp näring eller är det något annat ?

Har svärdsplantorna fungerat innan eller är dom nyinköpta?


MVH
Magnus

[Ricard]

citat:Ursprungligen skickat av tropfrog
Om dom skulle separera sig i flaskan är det bara att skaka om ordentlig innan du docerar.

[u]Magnus,
Jag har nu blandat alltihop till en 1,5liters mummasoppa för valisnerior och andra hugade spekulanter. Då blir det 30ml./100l.H2O eller hur?!? (man är lite nojjig första gången...) []

mvh.
Ricard som numera äger en massa kemik.. Förlåt, som ar en låda full med Niklas och Miriam... [8D]

[Niclas Larsson]

tropfrog
Svärdsplantorna har funkat innan det är det som gör mig lite betänksam, dom var vekligt fina och håller nu på att försvinna

[tropfrog]

citat:Magnus,
Jag har nu blandat alltihop till en 1,5liters mummasoppa för valisnerior och andra hugade spekulanter. Då blir det 30ml./100l.H2O eller hur?!? (man är lite nojjig första gången...)

så tolkar jag det också. Om du har dom mängderna i som jag skrev ovan.
Tillsätt en fulldos nu 30ml/100l. Vänta en vecka och byt då 50%vatten eller mer och tillsätt en fulldos till.
Om du har bytt var 14e dag och tänker fortsätta med det blir det knepigare, men jag tror inte att 2 fulldoser på 2 veckor kan bli för mycket.

citatvärdsplantorna har funkat innan det är det som gör mig lite betänksam, dom var vekligt fina och håller nu på att försvinna

Knepigt! Finns det allt för en växt bör det finnas för dom andra också. I mitt växtkar funkar däremot inte svärdsplantor, men jag är övertygad om att det är för mycket ljus som bränner sönder dom. Där dom växer i skugga är dom snygga.

Det finns ett fåtal studier gjorda på "kemisk stridsföring" mellan växter. Man vet nu att vissa växter kan slå ut andra genom att utsöndra någon form av ämne. Det kan ju vara så att dina svärdsplantor helt enkelt inte tål valisneria. Det är långsökt, men det kan faktiskt vara så.

Annars är ju klassikern att dom håller på att övergå från övervattensform till undervattensform. Dom säljs ju som övervattensform och övergången kan vara lång och jobbig. Växten har då helt enkelt stått, men inte växt så mycket innan. När den har känt högre näringsnivåer i vattnet har den börjat att omvandla sig till undervattensform. Då ruttnar gamla blad till fördel för nya. Hur länge har du haft den och på ett ungefär hur många nya blad har den satt i ditt kar?

Två teorier varav den sista låter mest trolig.
MVH
Magnus

[Niclas Larsson]

citat:Hur länge har du haft den och på ett ungefär hur många nya blad har den satt i ditt kar?

Har nog haft den lite drygt ett år och den har satt ett flertal blad fattar inte detta

[Ricard]

citat:så tolkar jag det också. Om du har dom mängderna i som jag skrev ovan.
Tillsätt en fulldos nu 30ml/100l. Vänta en vecka och byt då 50%vatten eller mer och tillsätt en fulldos till.
Om du har bytt var 14e dag och tänker fortsätta med det blir det knepigare, men jag tror inte att 2 fulldoser på 2 veckor kan bli för mycket.

Det är helt lugnt att gå på 50% vattenbyten var 7:e dag. Som det är just nu så jag en mellanperiod då jag letar större burk efter att ha sålt mitt 720:e. Det innebär att jag har allför mycket fisk på alltför liten vattenvolym vilket gör att vattenbyten bara är att föredra... Hur mycké fisk? Jo ett 80-tal i 100-litersburk (runt 90 liter vatten) [B)]

Magnus, tack för alla knep och knåp! Verkligen till stor hjälp! TACK!

[defdac]

Jag fick just en fråga via email om hur man får fart på Vallisneria i en Tangyikaburk och mindes den här tråden och tänkte jag ger min syn på saken också.

Såhär blev svaret:

Växter behöver en hel del olika näringsämnen, varav några är viktigare - makroämnena. Absolut viktigast är kol som ~30% växten består av. Koltillgången är det alla akvatiska växter får kämpa mest med.

Vallisneria är ett bra val i Tanganykia av anledningen att denna är en av ganska få växter som är duktig på att skaffa kol från karbonater - som det ofta finns bra med i Tanganyikaburkar, speciellt om du använder extra bikarbonat.

Det som sedan tar slut efter kol är kväve och kalium ofta i den ordningen. Kväve är extremt viktigt för enzymbildningen i växten och enzymer fungerar som katalysatorer för "spjälkningen" och "extraheringen" av näringen som kommer in.

-"Va bra" tänker du "jag gör ju mina vattenbyten för att hålla nere nitrathalten, och nitrat är ju en bra kvävekälla för växterna!".

Problemet är att du gör ganska häftiga vattenbyten och kranvattnet innehåller bara spårnivåer av makroämnen och nitratet och fosfatet du får från firrarna är i en organisk form som först måste sedimentera i bottnen där den mineraliseras till en ickeorganisk form som Vallisnerian kan ta upp. Detta går sakta och håller du dina frekventa vattenbyten så blir det alldeles för lite kväve som kan sedimentera och mineraliseras.

I sådana här kvävebegränsade lägen brukar Oscillatoria triggas av den extremt låga kvävenivån. Cyanobakterier kan dessutom bilda "heterocyst"-celler som klarar att dra kväve direkt ur luften(!) vilket dom är helt ensamna att klara av. Din starka cirkulation ser till att hålla kvävegasnivån i vattnet i samma nivå som luften som består till 70% av kvävgas. Cyanobakterierna var dom första epifyterna på jorden som började få ner kvävenivåerna i luften och trycka upp syrenivåerna. När dom dör och sedimenteras så blir dom en kväverik gödning till andra epfiyter såsom växter och andra alger.

Vill man slippa Cyanobakterier och få fart på lite roligare epifyter som Vallisneria (och lite snyggare grönalger) är det absolut effektivaste att använda KNO3, kaliumnitrat. Gärna i kombination med någon form av ickeorganiskt fosfat såsom KH2PO4, kaliumfosfat, eftersom kväveupptaget hos växterna går enklare då.

Ett annat riskablare sätt är att göra färre vattenbyten, men då ställs man inför problemet med att man blir beroende mineraliseringen i bottnen och dess hastighet, som ofta är på tok för långsam för snabbväxande växter såsom Vallisneria. Färre vattenbyten kan därför få upp den organiska kvävenivån i vattnet via organiskt nitrat och fosfat som bara vissa alger klarar att utnyttja. Färre vattenbyten gynnar därför vissa typer av alger mer än växter.

Tricket blir således att börja sniffa lite på KNO3 och KH2PO4. Du skaffar dessa billiga pulver t ex här:

http://www.granholmarna.se/hej.htm

Det går åt ca 10 ggr mer KNO3 jämfört med KH2PO4 och du använder dom genom att göra två stamlösningar i varsin halvlitersflaska. Flaska nummer 1 häller du ner 7 tsk KNO3 i och fyller upp med kranvatten och skakar. I flaska nummer 2 häller du ner 5 krm KH2PO4 och fyller upp med vatten och skakar.

Dessa två blandningar doserar du 10 ml per 100 liter, dvs samma styrka som t ex den populära Tropica Mastergrow.

Gödningsförfarandet jag rekommenderar är att göda för hela vattenvolymen (i ditt fall 720 liter, dvs 72 ml av varje) efter varje vattenbyte - dvs du kan behålla dina frekventa vattenbyten för växterna kommer få perfekta nivåer av ickeorganiskt kväve och fosfor som tillsammans med kolet från bikarbonaten garanterat komme få dom väldigt glada.

Kombinera gärna dessa två med samma dosering av TMG, även om det inte är lika viktigt ibörjan eftersom det alltid är makroämnena som går åt först och i störst mängd. När du har rätat upp makroniåverna kanske det dock blir alltmer aktuellt med TMG som får upp mikronivåerna också.

[tropfrog]

Mycket bra svar. Det är precis mina erfarenheter också. Jag har ju valisneria i mitt tanganyikakar och göder på detta sätt. Förr eller senare får man microbrist. så det är kanske trots allt bäst att ha det med från början.
MVH
Magnus

[davide]

Hur är det med dessa doseringar... De kan väl skilja lite i dosering beroende på hur mycket växter man har, eller?

[Ricard]

Jag gillade också det svaret - verkligen! Men det klart... Jag saknade Niklas och gänget en hel del![)]

Jag har införskaffat en stor klutt javamossa och lite cabomba, en gammal klassiker! Om det ha rmed trådens namn att göra? Nej, men det återknyter till ett inlägg om att javamossa är en bra signalgivare på om makrobrist råder i karet...

Köte växterna på Åleds i lördags. Hade av mina föreningskamrater i JAF fått uppskruvade förväntningar så jag landade rätt hårt i ett platt fall när jag kom fram efter 18 mils körning... (http://www.zoonen.com/res/user/53710...01_orig_SE.jpg) Men men, jag fick med mig cabomba, javamossa, fryst artemia och ett bottenfilter... Däremot så är Arnold en supertrevlig kille som jag gärna snackar fisk med vilken tid på dygnet som helst...

[tropfrog]

citat:Ursprungligen skickat av davide

Hur är det med dessa doseringar... De kan väl skilja lite i dosering beroende på hur mycket växter man har, eller?

Inte direkt. Växterna föredrar en viss nivå av alla ämnen i karet och det är den kända nivå man strävar efter en gång i veckan. Om man har co2 och mycket ljus kan man räkna med att det tar slut innan veckan är slut och då göra en fulldospuls till.

Så länge vi talar om valisneria och svag belysning så kommer detta att vara tillräckligt helt oavsett hur mycket växter man har.
MVH
Magnus

[davide]

citat:Ursprungligen skickat av tropfrog

Inte direkt. Växterna föredrar en viss nivå av alla ämnen i karet och det är den kända nivå man strävar efter en gång i veckan. Om man har co2 och mycket ljus kan man räkna med att det tar slut innan veckan är slut och då göra en fulldospuls till.

Men om man tillsätter fulldoser av PMDD så förutsätter det väl att man har tillräckligt med CO2 i karet. annars blir väl propotionerna fel?
(Om man nu inte har bikarbonatväxter som tråden igentligen handlar om.)

[defdac]

citat:
Men om man tillsätter fulldoser av PMDD så förutsätter det väl att man har tillräckligt med CO2 i karet. annars blir väl propotionerna fel?

Proportioner är inte så viktiga.

Det du säger blir lite som: "Om jag inte ger dom CO2 så behöver jag inte ge någon annan näring heller"

Detta gynnar bara alger eftersom dom utan gödning ändå nästan alltid når sitt Vmax (tillväxtmax) eftersom dom aldrig är näringbegränsade. PMDD trycker upp de viktigaste nivåerna så även växterna kan vara med och brottas om kolet (bikarbonatet eller CO2).

Däremot är det rätt att många växter utan CO2 knappt tar upp några näringsämnen, men det är heller inget incitament för att inte trycka upp bra nivåer av makroämnena - så dom finns i bra halter när växterna väl behöver dom. Specielt N från KNO3 är viktigt eftersom en stabil enzymproduktion får ner den initiala kostnaden för de flesta viktiga reaktioner i växten.

[tropfrog]

Fördelen med att inte ha co2 är att gödningen räcker mycket längre.
MVH
Magnus