Växt akvarium....

[ZakatH]

Vad skall man skaffa av dom där pmdd ingredienserna? Va ju lite olika beroende på var man väljer att beställa från.

[defdac]

citat:
Men vad jag förstår på dig är det inte bara nybörjare som inte behöver dessa preparat.

Tar man bort dubbelnegationen undrar du om PMDD bara är för nybörjare, men så är det inte (bara för att förtydliga).

citat:
Vad jag, och kanske fler, saknar är en handgriplig beskrivning.

Javisst. Det är så enkelt så jag orkar skriva det varje gång.

Näringsmässigt delar man upp näringen till växter i makrodel och mikrodel. Makroämnen tas upp i väldigt stor mängd och är således dom viktigaste. Mikroämnen/spårämnen tas upp i väldigt små doser och tar mycket längre tid innan dom försvinner från ett akvarium.

Makrodelen är Kol, Kväve, Kalium, Fosfor och det får du av KNO3 och KH2PO4 och CO2.

Mikrodelen som är bla järn, zink, molybdenum, koppar, bor, kan du få från *en* av följande: Tropica Mastergrow (TMG), NutriSi, Mikro+ eller MikroMix. Förmodligen är någon av de Dennerleprodukerna du nämner också en mikrogödning, men jag lyckades inte ta reda på vilken eftersom dom inte säger vad dom innehåller.

TMG är enkelt att få tag på här i Sverige så de akvariste rär vana vid dess doseringsmängd (10 ml per 100 liter).

Använder man TMG behöver man således bara göra två halvlitersflaskor, en med 7 teskedar KNO3 och en med 4 krm KH2PO4. Dosera dom TMG.

Vill man komma undan ännu billigare så får man över 6 liter färdig mikrogödning med 100 gram NutriSi för 35 spänn(!). Blanda 7 krm NutriSi i en halvliter vatten, dosera som TMG.


Den gödningsregim jag förespråkar är ett stort vattenbyte i veckan följt av en fulldospuls av alla flaskor samtidigt som man håller perfekt CO2-halt. Om växterna bubblar sämre efter någon dag så fulldospulsar man igen. Repeat.

citat:
Vad innebär rejält vattenbyte? Mer än hälften?

Att dra ner vattennivån till halva höjden av akvariet är enklast.

citat:
Några vattenberedningspreparat?

Nope. Mikrogödningen innehåller redan chelatering.

citat:
Vilka rör rekommenderar du

Jag beräknar PUR-effektiviteten för rör jag är intresserad av och väljer det rör med högst PUR-effektivitet som dessutom ger ett snyggt sken. Aquarelle kör jag, men hade lika gärna kunnat köra Sylvania Aquastar eller Interpret Triton som är identiska trifosforrör som bara tappar till 90% innan dom totaldör.

citat:
och varför har du inte reflektorer istället för så många rör?

Jag får inte plats med effektiva reflektorer i min smala ramp. Akvariereflektorerna är ett skämt eftersom dom bara sprider ut ljuset på bredden. Om jag skulle ha reflektorer skulle jag ha W-formade och dom blir ruggigt höga när det gäller T8.

citat:
Använder du täckglas?

Nope. Man förlorar lite CO2 på det, men vinner ljusintensitet.

citat:
Som jag förstod det har du tänt mellan 10-21, inga viloperioder?

Du gror inte växter med mörker så viloperioder är uteslutet. Det tar ett bra tag att starta växters metabolism så det räcker med att dom är tröga i starten *en* gång per dag. Har man CO2-anläggning så behöver man inte göra någon siesta eftersom man har hög och fin CO2-halt hela tiden och enda anledningen siesta fungerar är att CO2-behovet trappas ner och därmed tillväxten.

citat:
Varför täcker du akvariet på natten?

Det gör jag inte regelbundet. Oftast på sommaren när min burk annars får direkt solljus.

[discusred]

defdac,
Något som jag hade tyckt hade varit väldigt intressant, är om du skrev en artikel till ciklidbladet om växter till ett ciklidakvarium.
Typ, hur du skulle byggt upp ett växt akvarium till sydamrikanska dvärgciklider eller discus för dom som är även intresserade av och ha mycket växter i akvariumet.

[Nyllet90]

oj då! du är ju ett riktigt proffs! och jag fattar allt oxå! har du funderat på o föreläsa?

[defdac]

citat:
Något som jag hade tyckt hade varit väldigt intressant, är om du skrev en artikel till ciklidbladet om växter till ett ciklidakvarium.
Typ, hur du skulle byggt upp ett växt akvarium till sydamrikanska dvärgciklider eller discus för dom som är även intresserade av och ha mycket växter i akvariumet.

Discus och växter är verkligen skitsvårt. Discus vill ha lågt GH och växterna vill ha högt GH (mycket Calcium och Magnesium), och naturligtvis aldrig för låga nitratnivåer.

Dvärgciklider har jag lyckats få yngelvård på (Fjärilciklider) med Estimative index, så där är det inga probbs. Bara att köra på som vanligt med stora vattenbyten och rejält med gödning.

Man får nog räkna med att få testa sig fram till växter som klarar lägre Calciumnivåer och att kanske inte få jättestora kullar (vad gäller Discus).

citat:
har du funderat på o föreläsa?

Jag hade ett föredrag i Bollmora och Motala för inte så länge sedan. Men det är svårt att föreläsa om en massa bisarra kemikalieförkortningar som folk ryggar tillbaks inför. Men föredrag blir ju bättre och bättre ju fler gånger man kör dom, övning ger färdighet.

[Nyllet90]

asså... efer att ha sett några av dina kar så måste jag säga: Du är min idol defdac!

[oveb]

Skall man prova med diskus i växtkar så är det nog en bra idé att satsa på en ph-controller redan ifrån början.

De klarar mycket ljus men är inte så speciellt förtjusta i mh-lampor, de gillar inte allt flimmer som blir på botten. Jag skulle satsa på 0,7-0,8 Watt/liter med T5r

defdac:

Med diskus så byter man ju vatten ofta så det GH't stiger ju igen ganska så ofta ??

[defdac]

citat:
Skall man prova med diskus i växtkar så är det nog en bra idé att satsa på en ph-controller redan ifrån början.

De klarar mycket ljus men är inte så speciellt förtjusta i mh-lampor, de gillar inte allt flimmer som blir på botten. Jag skulle satsa på 0,7-0,8 Watt/liter med T5r

Helt sant.

citat:
Med diskus så byter man ju vatten ofta så det GH't stiger ju igen ganska så ofta ??

Jag tänkte främst på dom som kör RO-vatten för att få ner GH:t.

[Jesper2]

Mycket intressant Defdac, tack skall du ha. Det skall definitivt testas. Fungerar det bra. En annan sak som jag dock funderar på; ledningsvattnet jag har i Staffanstorp har ett högt Ph. Jag konstaterar att varje gång jag byter vatten sticker Ph upp kraftigt. Vad finns det, mot den bakgrunden, för risker med att byta både oftare och mer vatten?

Vad innebär fulldospulsar? Är det en halvlitersblandning enligt beskrivning ovan?

[defdac]

citat:
Fungerar det bra.

Japp det fungerar som natt och dag jämfört med när jag försökte med lera+torv+TMG som bara gav mig Cyanobakterier pga för låga kvävehalter och trådalger pga den höga järnhalten. Tillväxthastigheten går inte att jämföra när man lyckas hålla CO2-halten bra och aldrig halkar ner på för låga makronivåer - och det är det som är metodens akilleshäl.

Det är så jäkla svårt att med enbart magnetventil och timer få en överdygnet kanonfin CO2-nivå. Såfort man kommer upp i en riktigt fet växtmassa så försvinner alger och man lutar sig tillbaks och tycker att man har allt under kontroll - varpå CO2-halten blir för liten och det börjar hända otäcka saker.

Med pH-controller är det betydligt enklare att få allt superstabilt, men det har gått tillräckligt fint hittills för att jag ska slänga pengar på en sådan.

Kollar man till sin bubbeltakt från Co2-armaturen och bubblet från växterna brukar allt gå bra och iom att man har så fin möjlighet att påverka enskiljda parametrar reder man oftast ut eventuella algodlingar långt innan dom går för långt.

citat:
En annan sak som jag dock funderar på; ledningsvattnet jag har i Staffanstorp har ett högt Ph. Jag konstaterar att varje gång jag byter vatten sticker Ph upp kraftigt. Vad finns det, mot den bakgrunden, för risker med att byta både oftare och mer vatten?

En liten CO2-dipp en gång i veckan i samband med ett stort vattenbyte är absolut inga problem.

Bluesboy har gjort en pH-mätare så han kan få jättefina pH/CO2-diagram direkt i datorn och han har testat en hel del intressanta konfigurationer där han t ex visat skillnaden mellan att ha mycket ytcirkulation vs liten ytcirkulation och vilken skillnad det blir täckglas och utan:

http://www.zpet.se/forum/showthread.php?t=68525

(Ju oftare magnetventilen är på desto mer CO2 krävs det)

citat:
Vad innebär fulldospulsar? Är det en halvlitersblandning enligt beskrivning ovan?

En fulldospuls är en gödningsdosering för hela sin akvarievolym.

Har du ett 250 liters så blir alltså en fulldospuls 25 ml av varje lösning.

Det viktigaste är stabilitet. Stabilitet får algerna att inte slänga ut sporer och växter älskar stabilitet. Såfort det blir en näringsbegränsning vilket innebär mindre ammoniumupptag från växterna brukar algerna börja titta fram.

Hellre alldeles för höga stabila nivåer av alla näringsämnen än att köra försiktigt med andra ord.

Tillväxten är ruggig. Exempel på *en veckas* tillväxt:

http://82.183.138.227/defblog/picture/1483.html

[oveb]

Får jag låna tåten lite defdac...

Det roliga med stor tillväxt är den enorma syreproduktionen som blir, bubblar det så står allt rätt till. Jättelätt ! Inte ens Guramis går upp och andas då

Jag tror det går att se en del bubbel här...

mms://81.227.207.162:80

Om Ni ser nått stort fult orange't emellanåt så heter han Malte och finns inte

[Jesper2]

Fler frågor kommer här, hoppas du orkar lite till;

Märker jag att CO2 halten har blivit för liten på att PH-värdet ökar?

Vad är det för sand du har i http://82.183.138.227/defblog/picture/1483.html?

Vad jag förstod är det bara den sanden du har som substrat eller använder du någon av metoderna som beskrevs i början av tråden med jord/torv?

Ingen värmekabel?

[tropfrog]

Vad kul...Här lämnar man datorn för social samvaro med familjen och när man kommer tillbaka så är det en omvänd....Haleluja (synd att jag inte fick schansen själv bara).

Bottensubstrat är ingen kritsk faktor i ett växtakvarium. Du kan använda allt från finaste sand till grövsta grus.Det enda viktiga är att det inte är kalkhaltigt.

Angående inehållet i denerelles grejor så kan jag bara säga att det är rena snurren att stoppa i alkottsextrakt i ett växtakvarium där co2 halten är det absolut mest kritiska. Alkottar inehåller nämligen stora mängder organiska syror och dom försvårar/omöjliggör mätyningen av co2 halten.

Så visst stämmer det att det finns grejor i denerelles system som inte finns i pmdd. Men det behöver inte nödvändigtvis vara possitivt. Jag kan också göra en gödningsregim till som inehåller mer. Jag kan blanda ut micron med mjölk
MVH
Magnus
MVH
Magnus

[defdac]

citat:
Märker jag att CO2 halten har blivit för liten på att PH-värdet ökar?

Japp. Om CO2-insprutningen är konstant så kommer pH-värdet variera allteftersom växterna käkar på dagen och CO2-halten kommer vara minst ungefär mitt på dagen då fotosyntesen jobbar om bäst.

Det är därför vi utan pH-controller förspänner insprutningen några timmar innan och lägger oss på en för hög CO2-halt så inte halten blir kritiskt låg mitt på dagen.

citat:
Vad är det för sand du har i

Vanlig engelsk sjösten. Bottnen spelar, som Tropfrog redan sagt, ingen roll när man kör perfekt vattengödning. Alla växter under vatten tar hellre upp näring med bladen om det hela tiden finns ett stabilt överflöd där. Ett helt nytt koncept inom växtakvaristiken som många blir upprörda när man förklarar, speciellt Cryptocoryneodlare.

För mig är überstora rotsystem bara tecken på undergödning, och inget man skryter om.

citat:
Vad jag förstod är det bara den sanden du har som substrat eller använder du någon av metoderna som beskrevs i början av tråden med jord/torv?

Det är bara engelsk sjösten, men eftersom bottnen är 4-5 år gammal så är den ganska exakt som en urlakad jordslurrybotten (metoden jag beskriv i mitt första inlägg i den här tråden).

citat:
Ingen värmekabel?

Nej den gör varken till eller från. Däremot kan värmekabel skapa oerhörda problem om man har byggt en torvrik botten med lera eftersom torven skapar en hög redox som reducerar rost i leran till tvåvärt järn som sedan värmekabelns konvektion skjuter upp i vattnet och skapar trådalgsodling.

Anledningen att den äldre tidens växtakvaristik märkte förbättring med värmekabel var just för att näringen i högre grad kommer upp i vattnet där växterna har lättare för att ta upp den.

Vi som redan kör perfekta gödningsnivåer i vattnet märker därför ingen skillnad med värmekabel.

citat:
Alkottar inehåller nämligen stora mängder organiska syror och dom försvårar/omöjliggör mätyningen av co2 halten.

Framförallt så binder torv och alkotteextrakt näringsämnen så den inte blir tillgänglig för växterna.

I en botten gör det inte så mycket eftersom den blir mättad och man byter aldrig torven i bottnen, men torvfiltrering och alkotteextrakt i vattnet är väldigt korkat.

[Jesper2]

citat:Ursprungligen skickat av tropfrog

Vad kul...Här lämnar man datorn för social samvaro med familjen och när man kommer tillbaka så är det en omvänd....Haleluja (synd att jag inte fick schansen själv bara).

Du var ju med från början så tänka på dig också när jag köper andra roliga akvarieprylar för de pengar jag annars skulle lagt på Dennerles gödning. Men ditt tips om mjölk tror jag att jag överlämnar åt någon annan att prova.

Är nattavstängning av CO2 en förutsättning/fördel för att detta skall fungera? Vad behöver jag införskaffa då?