Vi är olika

[jb63]

Har ett par kar med malawi i och när man läser på olika forum så ska man ju byta vatten hur ofta som helst om du vill att det ska fungera. För min del så är det lite annorlunda då jag byter vatten lite mer sällan men fyller alltid på med iskallt vatten när det behövs, Jag säger inte att mitt sätt att sköta är det bästa men vill med detta bara förmedla att det kan fungera bra ändå.Satt i morse och åt frukost och fick se en antydan till lek hos mina Protomelas taeniolatus , hur kul som helst att få se när det händer och har nu 2 honor som tuggar men inte nock med det utan när vi kom hem nu i eftermiddags så va där lek på mina Copadichromis Atripinis( Three spot masinje). Vet ännu inte om dessa lekar går hela vägen då det är första gången för bägge men hoppas kan man ju.

[Lars]

Alla sätt är bra utan de dåliga För vissa passar det och för andra fungera en annan väg. Vad som triggar lek är såå olika. Grattis till leken.

[Erik Österlund]

Att byta vatten "hur ofta som helst" behöver man inte göra Men anledning till att man byter vatten är ju att transportera bort avfallsämnen (nitrat) från burken. Mängden nitrat ackumuleras och är skadlig för fisken i höga nivåer. Fiskar klarar dock rätt mycket nitrat om dom sakta är med om en gradvis höjning. Köper man nya fiskar och släpper i en burk med hög nitratnivå är det inte så troligt att dom klarar sig.

Mängden fisk och därmed mängden mat avgör hur ofta vattenbyte bör ske. En annan faktor är ifall man har växter i burken eller inte. I burkar med mycket växter brukar man ju behöva dosera nitrat för att det som finns "naturligt" inte räcker till.

Har man bra vatten i kranen så är det ingen nackdel med att byta vatten, utan snarare en fördel (förutom miljöaspekten då, men det känns som en annan diskussion).

Det brukar ju kunna bli ganska heta diskussioner när det gäller det här med vattenbytesrutiner. Alla får väl göra som dom tycker, men om man är inne på linjen att inte byta vatten så bör man hålla koll på läget. Veta vad som händer i burken. Vill man göra livet enkelt och slippa problem, då byter man vatten.

[zebrano]

Jag har genom åren provat bytesintervall allt från byte varje dag till runt 1gång/månad. Har ställt mig frågan många gånger vilket som fungerat bäst. Faktum är att jag kan inte påstå att jag kunnat observera några stora skillnader. Då har jag definierat trivsel som pigga/aktiva fiskar, fina färger och täta lekar, vilket jag tycker är ett rimligt sätt att mäta.

Just nu byter jag 50% var tionde dag, mest för att hålla tillbaka algtillväxten och göra livet lättare för växterna.

Att nya invånare skulle duka under om nitrathalten är hög, tvivlar jag verkligen på. Jag har garanterat många gånger släppt i nya fiskar (även sk känsliga fiskar och VF) i kar med mycket nitrat och aldrig råkat ut för några dödsfall i samband med detta.

Absolut är det så att var och en gör som man själv tycker är bäst, men att byta vatten väldigt ofta är knappast att göra det enkelt för sig. För mig är det lite av ett "nödvändigt ont" och det är andra saker som är tjusningen med hobbyn.

[Rasmus E]

Det måste finnas väldigt många olika sätt för att hålla balansen i ett akvarium. Växter, filtrering, vattenberedning, matdosering, etc.

För tillfället (men inte så länge till) har jag bara en liten burk igång på 43 liter med tre Apistogramma viejita , sex svarta neontetror och en liten dammsugarmal (jo, exakt så intresserad är jag av just malar). Nu är burken uppstartad efter en flytt, men innan dess hade jag igång den strax över ett år utan att någonsin suga upp avfall från botten. Jag byter tio liter vatten i veckan med en glassbytta och en hink. Filtret är väldigt litet. Det som tar hand om avfallsprodukterna är en himla massa växter som får extra näring och CO2.
Ap Viejita har visserligen inte lekt, men det beror troligtvis på att de är två honor i samma revir. Lekbeteende uppvisar de med jämna mellanrum.

Jag kan tillägga att jag reste utomlands två månader över sommaren och tänkte då testa min nanoburks gränser. Jag lät då min svärfar ta hand om alla fiskar förutom malen. Jag stängde av pumpen och lät ljuset vara på fem timmar per dygn. En gång mitt under sommaren fyllde en vän på akvariet med en liter vatten. När jag kom tillbaka hade jag en burk med stora och långa växter men utan tillstymmelse till alger. Jag hade förväntat mig en riktig soppa, men det var bara att sätta igång pumpen igen och släppa tillbaks cikliderna. Malen överlevde såklart.

[Erik Österlund]

Självklart kan man få en fungerande balans i burken utan att byta 50% en gång i veckan men det gäller ju att hålla sig till varför man byter vatten. Behövs det inte så ska man självklart inte byta för bytandets skull. Har man så pass mycket växter i burken att nitrat försvinner den vägen är ju en sak, här pratar vi väl malawiburkar där merparten inte har en växt i burken och då gäller väl knappast samma resonemang?

Ett exempel: en 300 litersburk inredd med sand och sten, filter i en filterhörna med grov filtermatta bakom slimline eller modul, och 30 stycken mbuna. Matning 2-3 ggr per dag med 1 tsk NLS per tillfälle. Hur ofta rekommenderar ni vattenbyte i en sån burk?

Att det fungerar att inte byta vatten i en burk med mycket växter som man inte tillför någon näring i på två månader känns ju knappast som någon överaskning. Överaskningen är väl snarare att växterna hade växt utan näring...

Och om inte nitrat är giftigt för fisken så måste jag vara helt ute och cykla när det gäller resonemanget kring vatttenbyte helt och hållet.

[Pierre_N]

Jag förstår inte tänket "Vi är olika" det är väl snarare våra akvarium som är olika precis som Erik är inne på. Jag byter ca 10-90% i veckan i mina burkar beroende på belastning (i det jag byter minst i hoppar jag över ibland och hade nog inte bytt så ofta om jag ändå inte bytte vatten i de andra). Anledningen att man hör att man "ska byta vatten titt som tätt" som du säger är nog snarare att det är en väldigt bra rekommendation till nybörjare enligt mig och det är väl ofta i såna trådar som frågan dyker upp. Det är mycket lättare att få ett fungerande akvarium i början om man byter "för mycket" vatten än om man byter för lite. Senare när man har koll på vad man gör är det dags att börja fundera på hur mycket som faktiskt är nödvändigt, att det finns folk som byter mycket för att det är kul har jag svårt att tänka mig.

Sedan är jag lite skeptisk till det här med att titta på fiskarna och säga att de mår bra. Hur vet man? Man ser givetvis om en fisk är sjuk men ser man verkligen något fel på fisken om den väldigt långsamt fått vänja sig till näst intill skadliga vattenvärden? Jag tror inte det. Jag ser ingen skillnad på hur pigga mina fiskar är dagen föra jag byter vatten och dagen efter. Hade jag gjort det hade jag bytt oftare/mer. Det är också en bra anledning att byta "för mycket" om man är nybörjare, de ser inte om en fisk är lite hängig utan börjar ana oråd när de har gått för långt och fisken är riktigt sjuk.

[bossep]

Hej,
Jag har testat i både liten och stor skala med olika stora vattenbyten och som några av er säger så beror det helt på hur akvariet ser ut och hur man sköter exempelvis matning. Det är också som Erik säger främst Nitrat man vill få bort i ett väl inkört akvarium.
Det är en stor skillnad på om fiskarna trivs eller överlever och just Malawi kan vara känsliga för Nitrat.
Att fiskar leker för att man soppar i iskallt vatten kan trigga lek men då är det troligtvis för att bevara artens fortbestånd.
En fara med stora och frekventa vattenbyten kan vara klor och kloramin. Det senare stannar ganska länge i vattnet så det kan byggas upp över tid. Dessa ämnen är betydligt mer skadliga än Nitrat för alla fiskar.

Jag vet inte om ni läst min artikel i ciklidbladet där jag försöker odla fisk i öknen. Vi har kört anläggningen i snart 1 år utan att tappa av en enda liter vatten utan bara fyller på för att kompensera avdunstning. Det har fungerat klockrent men vi använder grönsaker för denitrifiering. Nitrat ligger ganska stadigt på 10 mg/l och pH på 8. Vi kan inte mäta upp någon Nitrit eller ammonium/ammoniak med de tester vi har förutom om vi stryper cirkulationen rejält i fisktankarna. Då blir syrenivån ganska låg på natten och TAN (Totalt Ammonium Kväve) kan gå upp lite. Tankarna är numer täckta av trådalger på insidan men i de tankar vi har Oreochromis sp. Hålls dessa nedklippta till någon millimeter men det är ganska ludet i referenstanken med några guldfiskar. Dessa förökar sig flitigt och ser ut att trivas bra. Algerna fungerar som ett kosttillskott samtidigt som de klipper TAN rejält och ger ett utomordentligt syretillskott dagtid. Vi skulle faktisk kunna kör utan cirkulation under dagtid men då blir det syrebrist i grusbäddarna vilket inte är någon höjdare så vi försöker köra så låg cirkulation vi kan hela dygnet.

Nu vill man kanske inte ha trådalger i akvariet men om man vill minska på vattenbyten är ett förfilter att rekommendera. Gör man rent detta ofta (flera gånger i veckan) lyfter man bort ”skit” redan innan det hamnar i kvävecykeln. På så sätt tar det längre tid för Nitrat att byggs upp.

[Pierre_N]

Aquaponics är väldigt intressant tycker jag (för visst är det precis vad ni sysslar med bossep fast i stor skala?) och självklart har jag läst din artikel i ciklidbladet. Någit liknande fast i mycket mindre skala vill jag försöka få till den dagen man flyttar till hus. Kul att ni lyckats så bra, jag antar att ni det är tätt med fisk i de tankarna? Hur ser det ut ungefär i storleksordning på grusbäddarna där ni odlar grönsaker, hur stor grusbädd till hur mycket vatten och fisk?

[bossep]

Det borde finnas liknande försök lite varstans men det jag tror skiljer oss från dessa är att vi har grus och inte ren hydroponi samt syresätter vattnet före vart steg.
På det viset optimerar vi bakterie aktiviteten och får dessa att samverka med växterna. Den anläggning vi har i gång är bara lab. och försök och har en vattenvolym på 7 m3 ungefär. Våra grusbäddar är i dag kraftigt överdimensionerade men vi kommer nu att öka mängden fisk kg/m3. Jag tror att vi volymmässigt ligger på 30 - 40% grusbäddar ungefär. Vi har också kört ganska låg densitet i första omgången. Dels har vi en tank i princip tom samt en stor slamficka. Men vi har nog haft runt 500 fiskar i systemet med en medelvikt på 250 g.
Vi kommer nu att släppa i 3 omgångar med 400 fiskar per omgång och försöka få till en stresstest på systemet. Vi håller också på att montera in solfångare så vi får upp temperaturen lite vilket kommer att få fisken att växa fortare men också ge lägre syrenivåer.
Dessutom bygger vi en ny anläggning med 4fisk tankar som är 10 ggr så stora. Vi kommer också att försöka sänka nivåskillnaderna för att spara energi. Grusbäddarna kommer också att slås ihop och ligga i marknivå. Vi gör den bädden med plastfolie i botten och 30 cm grusskikt. Troligtvis kommer vi att använda svart vulkanaska/grus också i stället för krossad basalt. På den platsen kan vi också öka på antalet fisktankar och vi har dimensionerat rörsystemet för 12 tankar totalt med bibehållen storlek på grusbädden.
Grusbäddarnas storlek i m3 har inte så stor betydelse det som styr är m2 för grönsakerna vi kan inte plantera dem för tätt. Det beror också på vilken typ av växter vi använder. Men vi räknar med en grön biomassa volym på ungefär 10 ggr fiskvikten över tid.

[Erik Österlund]

Det är verkligen intressant att läsa om ert projekt Bosse.

Jag byter med tempererat vatten 23-24C. Kloramin är ett skit. Jag läste någonstans att det försvinner på ett dygn i ett inkört akvarium, är det någon som vet om det stämmer? Jag tillsätter Easylife vid mina byten.

[bossep]

Det är verkligen intressant att läsa om ert projekt Bosse.

Jag byter med tempererat vatten 23-24C. Kloramin är ett skit. Jag läste någonstans att det försvinner på ett dygn i ett inkört akvarium, är det någon som vet om det stämmer? Jag tillsätter Easylife vid mina byten.

Jag TROR inte det bryts ned så snabbt och det spelar nog ingen roll om akvariet är inkört.Just kloramin är gjort för att verka längre än klor och ha en långtids effekt på bakterier. Det är riktigt bra att knäcka nitrifieringsbakterier. Dessutom är det en klor/ammoniumförening så troligtvis delas det upp i dessa beståndsdelar innan det försvinner ur systemet.
Så det blir dubbelt nedsättand effekt dödar bakterierna i filtret samt bildar ammonium som dessa bakterier skulle tagit hand om.
Vi kör med ett rejält kolfilter på påfyllningsvattnet då det tar hand om både klor och kloramin.
Sedan undrar jag när det går upp för Svenska akvarister att det är just TAN man skall ha koll på. Då det är betydligt skadligare än Nitrit/Nitrat vid pH över 7. Detta fixar ju vattenverket till via pH buffring om inte annat.

[zebrano]

Självklart kan man få en fungerande balans i burken utan att byta 50% en gång i veckan men det gäller ju att hålla sig till varför man byter vatten. Behövs det inte så ska man självklart inte byta för bytandets skull. Har man så pass mycket växter i burken att nitrat försvinner den vägen är ju en sak, här pratar vi väl malawiburkar där merparten inte har en växt i burken och då gäller väl knappast samma resonemang?

Ett exempel: en 300 litersburk inredd med sand och sten, filter i en filterhörna med grov filtermatta bakom slimline eller modul, och 30 stycken mbuna. Matning 2-3 ggr per dag med 1 tsk NLS per tillfälle. Hur ofta rekommenderar ni vattenbyte i en sån burk?

Att det fungerar att inte byta vatten i en burk med mycket växter som man inte tillför någon näring i på två månader känns ju knappast som någon överaskning. Överaskningen är väl snarare att växterna hade växt utan näring...

Och om inte nitrat är giftigt för fisken så måste jag vara helt ute och cykla när det gäller resonemanget kring vatttenbyte helt och hållet.

2-3tsk NLS är ungefär vad jag tillför min malawiburk, men då med ungefär dubbla mängden fisk. Antalet fiskar har ju inte direkt något att göra med nitrathalten, men är man snål med maten så kan man givetvis öka intervallen mellan vattenbytena. I detta kar har jag under ett års tid bytt 50% varannan vecka. Har mest för nyfikenhetens skull mätt nitrat och det ligger runt 50ppm innan byte och sedan ner till 25ppm osv. Det vore intressant att veta vid vilka halter som nitrat verkligen börjar innebära en fara för fiskarna. Jag betvivlar att halter under 100ppm är akut toxiskt, men det vore som sagt intressant att veta.

Jag har faktiskt några växter i detta kar också (trots malawi) och har därför börjat byta vatten oftare. Har sett en klar förbättring för växterna, eftersom algpåväxt lätt drar igång ordentligt när nitrathalterna ökar, dvs man måste inte ha växter för att få en viss förbrukning av nitrat. Men med välfyllda burkar och därmed mycket mattillförsel, är nog ändå vattenbyten den huvudsakliga faktorn för att reglera koncentrationen. I ett glest akvarium med små fiskar och mycket växter kan det säkert vara annorlunda.

[zebrano]

Jag TROR inte det bryts ned så snabbt och det spelar nog ingen roll om akvariet är inkört.Just kloramin är gjort för att verka längre än klor och ha en långtids effekt på bakterier. Det är riktigt bra att knäcka nitrifieringsbakterier. Dessutom är det en klor/ammoniumförening så troligtvis delas det upp i dessa beståndsdelar innan det försvinner ur systemet.
Så det blir dubbelt nedsättand effekt dödar bakterierna i filtret samt bildar ammonium som dessa bakterier skulle tagit hand om.
Vi kör med ett rejält kolfilter på påfyllningsvattnet då det tar hand om både klor och kloramin.
Sedan undrar jag när det går upp för Svenska akvarister att det är just TAN man skall ha koll på. Då det är betydligt skadligare än Nitrit/Nitrat vid pH över 7. Detta fixar ju vattenverket till via pH buffring om inte annat.

Instämmer, det finns inget i ett inkört akvarium som kan hantera halter av klor och kloramin. Kolfilter, avgasning (bra cirkulation) eller kemisk vattenberedning fungerar. Tror inte det är alltför vanligt med tillsats av skadliga halter i vårt land, eftersom vi har förhållandevis bra vattentäkter. Jag trodde mig ha problem med detta ett tag och körde därför via kolfilter, men det visade sig istället bero på mitt varmvatten.

Håller med om att det talas väldigt mycket om nitrit och nitrat i förhållande till farligheten (nitrit dock som bekant betydligt värre), men det är nog för att det ändå är ganska ovanligt med akuta ammoniakproblem. I varje fall om man låter bli att experimentera med pH-höjningar (ökad temp förvärrar också) i kar med gammalt vatten (höga halter ammonium). Jag har själv aldrig råkat ut för detta, men på mitt jobb tabbade sig leasingfirman med dosering av pH-buffring kontra vattenkvalitet och runt 50st vuxna malawi strök med. Det hela gick väldigt fort.

[bossep]

2-3tsk NLS är ungefär vad jag tillför min malawiburk, men då med ungefär dubbla mängden fisk. Antalet fiskar har ju inte direkt något att göra med nitrathalten, men är man snål med maten så kan man givetvis öka intervallen mellan vattenbytena. I detta kar har jag under ett års tid bytt 50% varannan vecka. Har mest för nyfikenhetens skull mätt nitrat och det ligger runt 50ppm innan byte och sedan ner till 25ppm osv. Det vore intressant att veta vid vilka halter som nitrat verkligen börjar innebära en fara för fiskarna. Jag betvivlar att halter under 100ppm är akut toxiskt, men det vore som sagt intressant att veta.

Jag har faktiskt några växter i detta kar också (trots malawi) och har därför börjat byta vatten oftare. Har sett en klar förbättring för växterna, eftersom algpåväxt lätt drar igång ordentligt när nitrathalterna ökar, dvs man måste inte ha växter för att få en viss förbrukning av nitrat. Men med välfyllda burkar och därmed mycket mattillförsel, är nog ändå vattenbyten den huvudsakliga faktorn för att reglera koncentrationen. I ett glest akvarium med små fiskar och mycket växter kan det säkert vara annorlunda.

Om du tittar här http://malawicichlids.com/mw01011.htm ser du hur den kemiska beskaffenheten på Vattnet ser ut i fiskarnas naturliga miljö.
Det kan vi nog inte få våra akvarier att likna. Min erfarenhet av Malawi ciklider är dessa bäst hålls med ett vatten som har under 10 ppm (Mg/l) NO3 alltså Nitrat. Dessa fiskar är också känsliga för Ammonium/Ammoniak (NH3/NH4). Speciellt vid höga pH värden.
Mängden kväve kan ställas i direkt relation till framförallt protein i maten. Ju mer mat du stoppar i akvariet ju mer kommer kvävet att öka. Fiskarna tar till sig en del när de växer men den stora mängden kväve hamnar i vattnet.
I ett normalt akvarium får du bara bort Kvävet genom att 1. Byta vatten. 2 Via växter 3 Göra rent filtret.
Det är också möjligt att fiskarna överlever i segmentet 30 - 100 mg/l NO3 men dom trivs inte något vidare.
Den mer eller mindre accepterade uppfattningen är att alger inte kan ta till sig NO2 och NO3 utan bara NH3/NH4.
Jag misstänker dock att vissa bentiska alger kan använda det som kvävekälla. Men det har jag inte kunnat bevisa än.
Vad jag vet är att all grön biomassa kan använda NH3/NH4.

den avbrutna kvävecykeln NH3/NH4 -> NO2 -> NO3
Märk då att vikten på molekylerna ökar en del då väte byts ut mot Syre som är tyngre vid oxidering.

edit: PH buffering om det finns Ammonium i vattnet och man höjer pH kommer detta att övergå till Ammoniak. Detta är utomordentligt giftigt och leder ofta till massdöd med ett mycket snabbt förlopp. Detta kan också hända vid kraftiga vattenbyten om kranvattnet är buffrat. Så också om man tillsätter exempelvis bikarbonat och har mycket ammonium i resterande akvarievatten.