Behövs växtnäring i Malawikar?

[Blueartic]

Min erfarenhet är att Vallisneria som först blir röda och senare bleka (får kloros) har nitratbrist.
Detta baserat på mina erfarenheter av ett överbefolkat Tanganyika-liknande kar där en djup sandbädd tydligen är fasansfullt effektiv på att ta bort nitrat.

Mätte med JBL stickor och enligt dessa har jag 20 i nitrat,hur kan dom andra växterna fodras så i så fall?

[Mattias777]

Nu är jag inte alls nån växtexpert, inte som Patrik men jag köpte en lera på tub som heter ferropur. Man smetar på rötterna och planterar dom sen. Mina växter stortivdes med denna enkla behandling.

[Oden70]

???

Själva har jag valisinera och anubias samt java i mitt tropheus kar. har haft lite problem med att valisineran blev trådig och blek i bladen. Av någon annledning fick jag rekomendationen att testa något som heter "7 kulor". E skulor som man stoppar ner i sande vid växterna och det funkar kanon nu.
Man stoppar ner 1 vid växten sen varar det i ca 10 månader.. jag kan rekomendera det varmt..
Men detta e min erfarenhet och funkar i mitt kar men kanske inte i alla anndras kar...

[PatrikMalmo]

Hej!
Blir inte klok på mina Vallisneria,slutade med nitrat och fosfat kör halva dosen av micro.Mina anubias växer så det knakar kommer nya blad hela tiden,skaffade även vattenpest dessa skickar nya skott som är knall gröna,men vallisnerian växer också, inte så fort dock och skickar flera utlöpare
men den gröna färgen saknas på alla blad dom är väldigt bleka men en svag nyans av grönt kan ses.Vad i hela friden kan detta bero på?Ska jag ha i mer micro gödning kanske upp i full dos?men är samtidigt väldigt rädd att överdosera detta eftersom jag hört att man kan få problem med pensel alger.

Om jag greppat det rätt så kör du inte med koldioxid, och då kan det ta ett tag innan man ser hur det verkligen blir. Med koldioxid brukar man räkna med en testperiod på minst tre veckor vid ändring av gödningen. Utan koldioxid kan man få vänta i ett par månader innan man någorlunda säkert kan avgöra vilket resultat förändringarna ger.

Enig med Mike, växter som rent generellt ser bleka ut brukar sakna kväve. Att de andra växer fint kan bero på växterna i sig - Anubias växer långsamt och behöver inte särdeles mycket näring. Vattenpesten är som namnet antyder pestartad i tillväxten om tillräckligt med näring finns. Den är även en ruggig kvävesugare. Jag hade fortsatt med halv dos micro samt pytsat i en halv dos kaliumnitrat vid vattenbyte. Kör vidare så minst en månad. Kan vara kaliumbrist också, lär visa sig. Och som tidigare - om Vallisnerian inte skickar utlöpare, så pytsa i mer fosfat.

Lera vid rötterna kan få igång en hel del växter. Jag rekommenderar ändå inte det pga flera orsaker. Lera innehåller mängder med järn, och man har ingen kontroll på hur mycket av vad som avges om man kör med bottengödning. Det fina med PMDD är att det går att dosera enligt behov. Blir det overkill så byter man vatten och återställer karet. Utöver det så grumsar leran vattnet något enormt om man vill plantera om eller gallra. Det man (oftast med stor fördel) kan testa med Vallisneria är att lägga lite kalk i närheten av rötterna. De kan även gynnas en hel del om man tillsätter bikarbonat, vilket ju många redan använder till sina sjöciklider. Vill man vara verkligt snajdig och inreder ett nytt kar med relativt djupt bottenlager så blandar man grus, kalk och lite torv och lägger längst ner i botten där Vallisnerian ska stå - i kombo med PMDD blir det garanterat fart på dem.

Var noga med att gallra bort tillräckligt med vattenpest - den är fin på att sno åt sig näring vilket kan hämma de andra växterna. Med en skvätt extra kaliumnitrat kan det vara att vattenpesten verkligen exploderar, så se till att tömma soptunnan eller ha bra kontakt med butikerna så du kan kränga växter...

Hilsen,

P

[Santa]

I mina malawi kar har jag inga växter alls bara en massa kolsten som täcker hela botten,har haft i olika plantor men den enda jag fått överleva pga fiskarna är javaormbunke.
Tycker det är snyggt med bara svarta stenar mot dom färgglada malawisarna.

[Blueartic]

Om jag greppat det rätt så kör du inte med koldioxid, och då kan det ta ett tag innan man ser hur det verkligen blir. Med koldioxid brukar man räkna med en testperiod på minst tre veckor vid ändring av gödningen. Utan koldioxid kan man få vänta i ett par månader innan man någorlunda säkert kan avgöra vilket resultat förändringarna ger.

Enig med Mike, växter som rent generellt ser bleka ut brukar sakna kväve. Att de andra växer fint kan bero på växterna i sig - Anubias växer långsamt och behöver inte särdeles mycket näring. Vattenpesten är som namnet antyder pestartad i tillväxten om tillräckligt med näring finns. Den är även en ruggig kvävesugare. Jag hade fortsatt med halv dos micro samt pytsat i en halv dos kaliumnitrat vid vattenbyte. Kör vidare så minst en månad. Kan vara kaliumbrist också, lär visa sig. Och som tidigare - om Vallisnerian inte skickar utlöpare, så pytsa i mer fosfat.

Lera vid rötterna kan få igång en hel del växter. Jag rekommenderar ändå inte det pga flera orsaker. Lera innehåller mängder med järn, och man har ingen kontroll på hur mycket av vad som avges om man kör med bottengödning. Det fina med PMDD är att det går att dosera enligt behov. Blir det overkill så byter man vatten och återställer karet. Utöver det så grumsar leran vattnet något enormt om man vill plantera om eller gallra. Det man (oftast med stor fördel) kan testa med Vallisneria är att lägga lite kalk i närheten av rötterna. De kan även gynnas en hel del om man tillsätter bikarbonat, vilket ju många redan använder till sina sjöciklider. Vill man vara verkligt snajdig och inreder ett nytt kar med relativt djupt bottenlager så blandar man grus, kalk och lite torv och lägger längst ner i botten där Vallisnerian ska stå - i kombo med PMDD blir det garanterat fart på dem.

Var noga med att gallra bort tillräckligt med vattenpest - den är fin på att sno åt sig näring vilket kan hämma de andra växterna. Med en skvätt extra kaliumnitrat kan det vara att vattenpesten verkligen exploderar, så se till att tömma soptunnan eller ha bra kontakt med butikerna så du kan kränga växter...

Hilsen,

P

Okej bara att kämpa på då..men hur är det med nitrat halten är inte 20 lagom?, mätte detta med stickor från JBL.
Gott nytt år på er alla!!

[PatrikMalmo]

20 i nitrat låter lagom, men jag vet inte hur vattenpesten snor åt sig nitrat i relation till Vallisnerian. Borde iof inte spela någon roll om du har hyfsad vattenrörelse i karet. Kanske är det kaliumbrist som gör Vallisnerian blek - tillsätt därmed halv dos kaliumnitrat vid vattenbyte ändå. Du får med en bra dos kalium där, som normalt sett ska räcka fint. Har hjälpt mig igång med mina Vallisneria i vart fall. De enda växter som i nuläget för en tynande tillvaro i mina kar är Cabomba aquatica. Ville testa den trots att jag inte kör CO2, och den har klarat sig förvånansvärt länge ändå. Skotten är dock små och bleka, och stammarna faller sönder efter ett tag. Det mesta andra växer som ogräs, några andra växer "enbart" ok.

Hilsen,

P

[defdac]

Patrik, har du märkt någon skillnad i effektivitet mellan pulver-Nutrisi och vätske-Mikroplus och TMG i hårdvattensakvarier?

Jag har ju inga sådana själv, men jag tycker mig märka att speciellt pulver-NutriSi funkar betydligt bättre vid lägre pH:n (< 6.5). Därmed torde Malawi/Tanga-burkar i högre grad få problem med bleka växter pga mikrobrist, speciellt om man använder EDTA-baserad mikronäring såsom pulver-NutrSi eller vätske-MikroPlus.

I sådana burkar borde man även i högre grad märka bättre effekt av bottenbaserad järngödning och speciellt TMG.

[defdac]

(TMG har ju även utvecklats i Danmark där dom nästan överallt har liquid rock i kranen: http://www.hoh.dk/02_processer/hard_soft.htm )

[Blueartic]

(TMG har ju även utvecklats i Danmark där dom nästan överallt har liquid rock i kranen: http://www.hoh.dk/02_processer/hard_soft.htm )

Hej!
Vad är skillnaden på TMG och som jag har micromix.?

[defdac]

Främst typen av kelat. TMG kör med HEEDTA som funkar bra ända upp i lite högre pH:n (8-9), medans de flesta (alla?) PMDD-mikrodelar kör med EDTA+DTPA.

[StefanL]

defdac: Du som är duktig på det här med växter och växtnäring. Jag har använt 7-kulor ibland som sägs vara gjort av lera och ha mycket bra egenskaper för rotsystemen hos växterna. Jag fick dock ganska kraftigt algtillskott när jag använde det förut...vet du vad det är för ämnen som lösgörs av dessa 7-kulor och om det är mindre gynnsamt i ett akvarium med lite växter..som t ex Malawiciklider.

[defdac]

7-kulor är bara lera. Lera innehåller mest järn vilket både växter och alger gillar. Problemet är att alger är mycket snabbare på att reagera på miljöförändringar jämfört med de lite större och slöare växterna.

Får man trådalger så är det ett tecken på att man gjort en stor snabb förändring som förmodligen kommer gynna växterna i långa loppet, men som visar sig som en grym trådalgsodling till en början innan växterna fått upp ångan.

Det största felet akvaristen gör i det här läget är att riva bort leran eller göra ytterligare förändringar som bara triggar alger ännu mer. Alger gillar kaos, medans växter gillar stabilitet.

Har man istället is i magen så byts trådalgerna sakta ut mot prickalger och prickalger är the final frontier för alla akvarister som är på väg mot stabilitet och lyckliga växter.

Jag personligen ser alltså inte nödvändigtvis trådalger som något jätteont utan snarare ett tecken att man gjort något bra för växterna. Jag har förresten just nu en fin trådalgsodling sedan jag varit på semester i 9-10 dagar då jag innan jag åkte hävde i kopiösa mängder Ferrogan. Under trådalgerna riktigt lyser växterna av glädje och trådalgerna är mycket enkla att rulla bort med en grillpinne som man ruggat i ändarna med en kniv.

Tidigare var jag mycket inne på att försöka bekämpa alger genom att förändra näringsnivåer - cyano var tecken på för mycket fosfat, kiselalger var tecken på för lite fosfat, toffsalger var tecken på för låga CO2-nivåer, trådalger var tecken på för höga järnnivåer osv osv.

Numera har jag märkt att alger helt enkelt bara gillar instabilitet och att de individuella näringsnivåerna spelar föga roll sålänge allt finns inom rimliga nivåer. Dvs allt en akvarist gör för att förändra näringsnivåer gynnar alger, medans "look ma no hands"-konceptet fungerar ypperligt för att missgynna alger. Det enda jag pillar med är att försöka skrubba bort så mycket alger jag kan innan varje vattenbyte och se till att jag håller näringsdoseringarna så exakt jag kan.

Less is more både vad gäller skötsel och näringsförändringar helt enkelt.

[StefanL]

Ok. Kanonbra svar...

Vad rekommenderar du till ett helt nystartat kar som bara ska innehålla Javaormbunkar och Cryptocoryne aponogetifolia?

Det kommer senare att innehålla Malawiciklider, men jag vill gärna få fart på Cryptocorynen då den växer på bra vid goda förhållanden. Jag har PMDD hemma som jag tänkte starta med och sedan eventuellt lägga i någon 7-kula vid rotsystemen. Det ska ju inte vara ett växtakvarium utan det ska vara diskret med växter...och alger...bra alger..är ju inte fel om man har några mbunas.

[defdac]

Vad rekommenderar du till ett helt nystartat kar som bara ska innehålla Javaormbunkar och Cryptocoryne aponogetifolia?

Normaldosering av PMDD och 7-kulor blir utmärkt.

Överlag tycker jag dock 7-kulor är en ripoff av stora mått eftersom du dels kan göra dom själv gratis med lera från trädgården och dels för att det finns enkalre och bättre alternativ. Jag kör ett mycket tunt lager obehandlad/naturell kattsand:

http://www.defblog.se/picture/1709.html

Några månader senare (CO2):

http://showcase.aquatic-gardeners.org/2007.cgi?&op=showcase&category=0&vol=0&id=204